媽媽的味道

    小時頑皮不服管，母親說我是“甩繩馬騮”，一天到晚在外搗蛋闖禍。其實，“甩繩馬騮”也有安靜的時候，每當母親在廚房大顯身手，肯定乖乖呆在家中等吃，“甩繩馬騮”的胃被管住了。

    上世紀六七十年代，物質貧乏，母親一雙巧手卻能變着花樣弄出美味。當時百物限購，父親拿着省下來的布票油票糧票，向農民換雞蛋鴨蛋。母親把每隻蛋的性價比提升到極限：雞蛋除尋常的烚炒煎外，還有每周甜品：嫩滑清甜燉蛋，這是至今掛念的味道；鴨蛋泡在鹽水中，浸出流油的鹹蛋。當鴨蛋還閉封在鹽水中未許“出爐”之際，頑童已偷偷打開罐蓋，拿淡鹹鴨蛋煮了試味，直到後來母親覺察好幾隻鴨蛋“不翼而飛”，直接以封條封死罐口，先行先試行動才告終止。

    父親和母親嗜甜的口味一致，廣東糖水在我家永不缺位，自家石磨磨的杏仁糊、芝麻糊，還有甜薄罉、豆撈，以及小時最愛的甜糯米飯，全是母親管住“甩繩馬騮”的法寶，清貧日子也因此變得甘甜。

    從小，母親就帶我入廚，個頭未有灶頭高的年紀已要學洗菜煮飯。她常嘮叨：“不論一家人還是一個人，湯要喝好，飯要吃好，糖水也不能缺。”長大後，明白母親的苦心，想吃好東西先要學會煮，雙手和舌頭一樣靈巧，才算是吃貨。

    至今心心念念的是母親的角仔和豉油雞。從前，農曆新年前，母親都忙着炸角仔，這天“甩繩馬騮”肯定不往外跑，坐定定，等着角仔香。母親以豬油、雞蛋和麵，餡料是花生碎末、椰絲和砂糖，雖只是三樣，但做工半點不簡單，花生先要炒香，再摏成碎末，母親和祖母都喜歡摏花生碎末，說這樣才能壓出花生油，吃起來和聞起來都香。

    一隻隻角仔在燒滾了的油鑊裏炸得滾圓，一屋子香味，是如今夢裏媽媽的味道。（我的父親母親 · 五）

    程   文